Nördlich von Samarkand liegt das Nurata Bergland, einer von den wenigen Bergrücken in Usbekistan.
Dort gab es schon im 3. JT.v.Ch. Besiedelung und Alexander der Große hat die Walnuss von hier nach Europa gebracht.

Die bis zu 1900m hohen Berge sehen genauso karg aus wie die Ebene, wo sollen hier Walnüsse wachsen? Abbiegen in ein Tal bringt die Lösung. Von der nördlich verlaufenden Straße ist es nicht zu sehen, in den tiefen Tälern fließen kleine Bäche, die es nicht bis in die Ebene schaffen. An diesen Bächen wachsen dicht an dicht Walnuss- und Maulbeer-Bäume, dazwischen kleine Häuser, Felder und Grasflächen. Es sind Oasen in der Wüste, die etwas anheimelndes an sich haben. Wir zelten bei einem Guest-House auf der Wiese unter Walnussbäumen.

Der Ort ist aber nicht zufällig gewählt, unter den Mauern entspringt eine ergiebige Quelle, der Heilwirkung zugesprochen wird.
Nach ein paar Schluck geht's uns besser ... aber ich glaube, es war nur der Durst bei der Hitze und der brennenden Sonne.

Petroglyphen, von der Besiedelung lange vor Christi, gibt es hier auch an vielen Stellen. Im Sarmishsay Tal sind sie leicht zugänglich. Wir fahren die Piste ins Tal und werden schnell fündig. Beeindruckend ... 5000 Jahre alt und immer noch gut zu erkennen.

Die heutige Seidenstraße ist vierspurig, mit recht gutem Asphalt und die 130km bis nach Samarkand sind in 2 Stunden abgeritten.
Im BuB Guest-House Bahodir, direkt neben dem Registan-Platz, checken wir ein. Es hat ein Zimmer für uns und die Motorräder stehen im Hof. Von hier aus können wir die Attraktionen zu Fuss erreichen.

Unsere Route nach Samarkand.

Vor der Abfahrt in Samarkand haben wir noch die Medresen am Registan angesehen. Sie waren bis gestern wegen des Musikfestivals geschlossen. Von innen sind sie genauso schön restauriert wie von außen. Um den Besuchern das Leben und den Tagesablauf der Studierenden näher zu bringen, ist aber nichts enthalten. In der Moschee der jüngsten Merdese sind Bilder von der Zeit vor der Restaurierung, das lässt ahnen, wie mühsam es war die Bauwerke zu restaurieren. Und zeigt, das früher kein Interesse an Bauwerken bestand, die keine Funktion mehr haben.

Der Urenkel von Amir Temur, Ulug Bek, war ein begeisterter Astronom. Er hat sich ein Observatorium bauen lassen. mit dem er 1081 Sterne mit hoher Präzision vermaß. Die unterirdischen Überreste des 40m großen Sekstanten sind gefunden worden und heute sichtbar. Ein kleines Museum zeigt Modelle des Observatoriums

Ähnlich ergeht es den restaurierten Gebäuden in Qarshi. Auch hier ist der Park nicht so angelegt, dass Flair aufkommt. Es kommen auch fast keine Touristen hier her.

Der Weiterweg nach Bukhara ist eine langweilige Straße, die leider öfters zum Slalom zwingt. Der Verkeht ist zum Glück recht überschaubar.

Chevrolet scheint einen besonderen Vertrag mit Usbekistan zu haben, 90% der unter 5 Jahre alten Autos sind von dieser Marke.
Hier wird fast ausschließlich mit Gas gefahren, so dass wir in jeder größeren Stadt tanken müssen, denn auf dem Land gibt es keine Benzin-Tankstellen mehr. Dafür entstehen immer noch neue Gastankstellen mit bis zu 10 Säulen. Auch gibt es oft nur 80 Oktan. Wir müssen meist mehrere Tankstellen anfahren und Fragen, ob auch 91er zu haben ist. Einmal haben wir schon 80er eingefüllt. Zum Glück nur einen halbe Tankfüllung ... man muss etwas vorsichtiger Beschleunigen, dann geht es.

Hier herrscht ein ganz anderes Flair als in Samarkand oder Taschkent. Der restaurierte Kern hat zwar nur noch touristische Bedeutung, ist aber voller Leben und die niedrigen, eng stehenden Bauwerke haben etwas gemütliches. Die Anzahl der sakralen Gebäude ist hier auf engstem Raum sehr hoch. Auch nicht sanierte Medresen stehen noch wie sie im 15.Jh. gebaut wurden. Um den touristischen Kern sind die Häuser noch ganz normal bewohnt.

Unsere Route bis Bukhara.

Moinak, die einstige Hafenstadt am Aralsee, verfällt nicht, sondern wird gerade modern ausgebaut. Wir staunen nicht schlecht über die prunkvollen Verwaltungsgebäude, das neue Theater, den Sportplatz mit Schwimmhalle und die neue Textilfabrik.

Wir sind nun viele Tage durch die künstlich bewässerten Ebene zwischen Syr Darya und Amu Darya gefahren. Haben die Bewässerung in den Pamirtälern und dem Ferganga Tal gesehen und dessen Früchte gegessen. Dabei ändert sich bei mir die Betrachtung der Aralsee Problematik.
Das Trockenlegen des Aralsees wird immer als eine große Katastrophe dargestellt, ist es, für den See betrachtet, auch. Aber es gibt da noch eine andere Seite. Das Wasser von Syr Darya und Amu Darya ist nicht verschwunden, sondern auf vielem 1000 Quadratkilometern für Fruchtbarkeit genutzt worden. Es ist Lebensraum für über 10 Millionen Menschen entstanden. Es gibt Insekten, Reptilien, Vögel und Säugetiere, die es vorher nicht gab. Auch die Reduzierung auf Baumwolle ist zu vereinfacht, es wird die ganze Vielfalt der Feldfrüchte angebaut, es gibt Obstplantagen und Weinfelder. Sogar für Weidewirtschaft ist Platz und Wasser vorhanden. Nicht zu vergessen, Kleidung aus Baumwolle ist ein biologisch abbaubares Naturprodukt, besser als jede Kunstfaser.
Die Erde und die Natur kommt mit dieser Veränderung klar, ob wir Menschen damit auf längere Zeit klarkommen, ist ungewiss.
In möchte behaupten, dass es keinen Menschen gibt, der soviel Weisheit besitzt, um in erdgeschichtlichen Dimensionen zu bewerten was hier gut und was schlecht ist.

Unsere Route bis zur Grenze nach Kasachstan.